World of Hairfashion and Beauty Business

Andar per sfilate, ultimamente, è diventata attività che con la cronaca di orli, quisquilie, gingilli e setose amenità ha ben poco a che fare. Il povero cronista, l’aspirante critico sono bombardati da una ridda di stimoli che distraggono e sviano. La scatola, confezionata con indubbia abilità, perfetta e lustra in ogni suo aspetto, conta più di quel che contiene. Abbagliati da set faraonici, passerelle distese su spiagge o campi di lavanda, frastornati da musiche assordanti o melliflue, stupefatti da visite notturne al museo, celebrazioni criptiche in chiese sconsacrate e bunker, gli abiti non li si guarda nemmeno più – c’è poco da guardare in ogni caso. Al massimo, si apprezza il trucco, la scelta di un certo tipo di bellezza. Si è invitati a seguire spettacoli teatrali, costretti ad analizzarli con gli strumenti del politologo, dovendo però valutar mode, ossia operazioni di immagine. È una gran confusione di segni, significanti e significati, ma poco importa: gli autori delle suddette visioni sono loquaci come non mai, garruli addirittura, presi tutti a scodellar verità intorno ai massimi sistemi. Di certo non parlano più di vestine, vergognosi della materialità meschina, ma nodale, del proprio lavoro. Poche cose sono in grado di riscrivere percezioni sociali, atteggiamenti e comportamenti come gli abiti, ma l’interesse ultimamente sembra essersi spostato in ambito puramente teoretico. Si filosofeggia, con nozioni da Bignami e pompa da cattedratici di lauro incoronati. Un tempo gli stilisti avevano da dire su tutto, ma si limitavano, per così dire, al proprio campo di pertinenza, grossomodo estetico. Davano consigli sul ben vivere, a largo spettro, dalla scelta del partito da sposare a quella del cibo da gustare. Pia Soli ebbe a parlare, con una formula fulminante, di “genio antipatico”. Oggi gli stilisti, maghi del prodotto, sono una specie in via d’estinzione, sopraffatti dalla nuova razza anabolizzata e antipaticissima: i direttori creativi. Con il lievitare delle responsabilità, è lievitato l’ego, e il pensiero, con tutto quel che ne consegue in termini di coscienza di sé, del proprio ruolo, delle proprie responsabilità. I messaggi affidati alle collezioni, i concetti cui si ancora spesso una sconcertante banalità di design, sono della più alta specie. Si moltiplicano le affermazioni sociopolitiche, in primo luogo. In questa febbre persino i fiori, innocui, delicati e meravigliosamente scontati, sono assunti a sembiante di diversità. A forza di voler dare risposte a problemi esistenziali con una attività in fondo commerciale, si uccide l’intelligenza. Perché è bello che la moda proponga forme alternative di bellezza, che si adoperi per essere inclusiva, ma non bisogna dimenticare che la moda d’autore è escludente per definizione: corteggia i ricchi. I comizi da passerella, in questa enclave elitaria per spendaccioni spensierati, sono più farlocchi delle arringhe in campagna elettorale. Ben venga la moda politica, certo, ricordando che nella moda politico deve essere in primis il progetto, di brand o di abito. Altrimenti sono solo sverniciate di smalto sul nulla, sforzi disperati di dire a parole quel che i vestiti mai potranno dire.

Vogue Italia, agosto 2019, No. 828, pag.32

Un flusso incessante di confidenze sul nostro corpo: ecco cos’è diventata la rete. Sussurri ingenui e palpitanti che possono essere utilizzati come arma di ricatto o scambiati tra estranei in una roulette russa annoiata, finché qualcuno in coda alla catena decide di mettere tutto online e distruggere delle esistenze.

Lo si chiami “revenge porn”, “nonconsensual pornography” o diffamazione pornografica, fa poca differenza. Un adolescente su quattro scambia spensieratamente video e foto erotici usando le chat e i social network. E tra gli adulti, con una scelta presumibilmente matura e più difficile da stigmatizzare, la cifra sfiora il settanta per cento. I motivi? Voglia di scorciatoie sensuali, narcisismo, sovraeccitazione apparentemente protetta dalla distanza, attrazione verso il rischio e difficoltà a capire che mondo reale e virtuale condividono le stesse regole: caramelle dagli sconosciuti, mai. Armi cariche a chi si pensa di conoscere ma un giorno tradirà. Neppure i casi di cronaca sembrano aver scoraggiato le persone, che in massa scaricano applicazioni di messaggistica criptata come Wire, Telegram, Line o Signal (non a caso le più diffuse nelle nazioni a maggior tasso di corruzione), nel tentativo di non subire le conseguenze di questa vertigine sessuale.
«Nell’ultimo anno abbiamo dovuto triplicare nel mondo il numero di specialisti incaricati della tutela dei nostri utenti», spiega Laura Bononcini, responsabile per il Sud Europa delle Public Policy di Facebook, Instagram e Messenger. Nel 2018 erano 10mila. Ora, attivi sette giorni su sette e ventiquattr’ore su ventiquattro, hanno superato le 30mila unità. Professionisti che raccolgono le segnalazioni ed eliminano dai server il materiale frutto di abuso. E che grazie all’intelligenza artificiale sono ultimamente in grado di riconoscere in automatico il materiale pericoloso e marchiarlo con una lettera scarlatta virtuale, in modo che a ogni nuovo tentativo di condivisione possa essere riconosciuto e bloccato prima della pubblicazione (il processo, simile a un’impronta digitale cibernetica, si chiama hushing, zittire). Soltanto nell’ultimo trimestre, fanno sapere dal quartier generale di Menlo Park, gli interventi preventivi sono stati 30 milioni, col 95 per cento dei contenuti analizzati bannato dalla rete. Mentre lo scorso marzo è stato annunciato il lancio di “Not Without My Consent”, progetto pilota che in collaborazione con associazioni del terzo settore impegnate nella sicurezza cibernetica e nel supporto delle vittime (l’inglese Revenge Porn Helpline o l’americana Cyber Civil Rights Initiative, per esempio) permette a queste ultime di porsi come filtro e garanzia. Chiunque si senta poco al sicuro per aver scambiato materiale privato può inviarlo alle organizzazioni, che a loro volta lo gireranno a Facebook con lo scopo di codificare le immagini e impedirne ogni utilizzo (in Italia per ora è attivo il solo servizio informativo: facebook.com/safety/notwithoutmyconsent). Un’operazione di salute pubblica di proporzioni colossali, come suggerisce il primo studio mai condotto sulle conseguenze psichiche a danno delle vittime femminili di “revenge porn”. «Le patologie sono del tutto simili a quelle causate dallo stupro», dice Samantha Bates, che ha condotto la ricerca “Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors” per conto della canadese Simon Fraser University, «in particolare crollo dell’autostima, depressione, ansia, disordine da stress post traumatico e pensieri suicidi». Il tutto alimentato da un incredibile stigma sociale, specialmente nelle società culturalmente meno evolute: riduzione del network di amicizie, mobbing sul lavoro e crollo delle opportunità professionali. In Italia nel frattempo, sono comparse le prime polizze assicurative che tutelano la fattispecie, assistendo le vittime nelle spese mediche e legali. Mentre il Senato ha definitivamente approvato un disegno di legge chiamato Codice Rosso, che punisce con la reclusione da uno a sei anni o con una multa fino a quindicimila euro «chiunque sottragga, ceda o diffonda immagini a contenuto esplicito destinate a rimanere private e senza il consenso delle persone rappresentate». Una norma in grado di sanzionare gli “assalitori”, ma non di modificare la cultura. Per quello c’è bisogno di un erotismo fatto di pelle, contatto, confidenza. Tutto nuovo, insomma. O antico, dipende.

Vogue Italia, agosto 2019, No. 828, pag.50

La chiamano la “sindrome del rientro” in grado di generare stati di ansia, nervosismo e insonnia. Non è infatti facile abituarsi subito alla quotidianità, fatta di responsabilità e ritmi precisi. E anche se le vacanze hanno lasciato un aspetto rilassato e abbronzato, in realtà la nostra pelle, in particolare quella del viso, ha sofferto: i raggi solari, il caldo, gli sbalzi climatici, il cloro e il vento, l’hanno stressata. Per questo è importante giocare in anticipo per affrontare il rigore invernale. I trattamenti che si possono fare sono diversi, secondo il problema di ognuno.

«Il trattamento gold-standard è il peeling e la biorivitalizzazione», dice Fabio Caviggioli, chirurgo estetico e direttore sanitario della Clinica Juneco di Milano. «Il peeling che preferisco è a base di tre acidi, TCA (acido trocloracetico), cogico e perossido di idrogeno. Il trattamento avviene attivando le sostanze sulla cute con un massaggio su determinate zone: fronte, guance, collo, dorso mani e decolleté e viene ripetuto fino a ottenere un lieve rossore, in alcuni casi anche uno sbiancamento. La seduta dura circa 20 minuti e alla fine il viso risulta turgido e luminoso, nei giorni successivi si avrà un aumento dell’idratazione».

Profhilo, la nuova biorivitalizzazione

La biorivitalizzazione è un trattamento anti-age consolidato, ma può essere ulteriormente migliorato. «Profhilo è una novità in ambito antiaging: questo trattamento viene definito biorimodellante con effetto tensore – continua Caviggioli –. Il tutto si gioca sulla formulazione a base di acido ialuronico biotecnologico ad alto grado di purezza che contiene una frazione a basso peso molecolare e una ad alto peso. La seduta prevede dei punti di inoculo protocollati, poiché il prodotto è in grado di diffondersi omogeneamente creando una sorta di sostegno strutturale. Il trattamento si pone a cavallo tra il filler classico e la biostimolazione, è in grado di contrastare la lassità cutanea e ha un effetto liftante e tensore oltre a rimpolpare e rimodellare il viso. La seduta dura circa 20 minuti, alla fine si manifesterà un leggero rossore che scomparirà nel giro di pochi minuti. La durata? Dagli 8 ai 10 mesi. Il plus è che è compatibile con altri trattamenti, come per esempio il botox».

Focus on eyes

L’area degli occhi è molto delicata ed è la prima a rivelare i segni di stanchezza e sregolatezza. Il fuso orario diverso e il cambio di routine può rendere difficile abituarsi ai ritmi del ritorno con la conseguente difficoltà di riuscire a dormire tranquillamente. «Per contrastare le occhiaie consiglio delle microiniezioni di acido ialuronico da abbinare a sedute di carbossiterapia che schiariranno le ombre scure e apporteranno ossigenonutrienti ai tessuti – continua Caviggioli -. I nostri protocolli sono differenti a seconda del problema della paziente. In alcuni casi, se la borsa sotto gli occhi è poco accentuata, è sufficiente una seduta di filler, in altri casi, se occorre una rivitalizzazione, sono necessarie più sedute. La zona è molto delicata e molto vascolarizzata, quindi nei giorni successivi al trattamento saranno presenti leggeri ecchimosi e gonfiori. Alla fine del trattamento le occhiaie saranno scomparse e il contorno occhi apparirà notevolmente ringiovanito e questo risultato potrà durare fino a un anno».

12 cosmetici contro la "sindrome da rientro"

Da un lato la cultura pop ne è pervasa, dall’altro ancora vigono divieti formali (per esempio sui social network). Ma è l’arte ad avere sdoganato la pornografia nella cultura alta e soprattutto nelle sue “chiese”, ovvero i musei. Lo dimostra l’Aros di Aarhus, che al tema dedica Art & Porn, una collettiva con 40 artisti internazionali tra cui Cindy Sherman, Jeff Koons, Matthew Barney (fino all’8/9). Subito dopo, al Leslie-Lohman Museum di New York, un’altra mostra intitolata On Our Backs. The Revolutionary Art of Queer Sex Work fa il punto sull’uso della pornografia come strumento di liberazione per le persone transgender e queer (dal 28/9 al 19/1/2020).

Vogue Italia, agosto 2019, No. 828, pag.51